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     上个月星期天，由于上班的时间久了，我心里很想到处转转，和妻子一说，妻子讲，要不我们回我老家看看，反正哥哥嫂嫂都好多次打几次电话邀请我们去耍，我听了欣然表示同意，于是妻子又给她毛弟打电话，将想去老家看看的想法一说，很快姐弟俩达成了一致意见，于是我们一行四人坐着毛弟的车风尘风尘仆仆地往老家赶。

     临近中午，我们的车来到了两边山坡尽是翠竹和枞树、杉树的老家，一条才硬化的公路沿着小溪在沟里转了好多个弯弯，直通老家那个寨子。

     嫂嫂叫我们吃午饭，一阵焦香扑鼻而来。

    “锅巴饭，锅巴稀饭啰！”嫂嫂端来两大盘，放在了圆桌中央。

     哇！我从心底里发出惊叹，两眼呆呆地的望着园桌中央的两盘锅巴，就像遇到久违的亲人，赶快夹了一块放在嘴里，好脆，好香……

     记得小时候，母亲在烧饭时，都会在饭上面放几片肉，肉油经过蒸都渗进锅底，饭熟起底时锅巴香喷喷的，一家人抢着吃锅巴。

    那时的土灶，堂高约70公分，一口大铁锅，烧的是毛草和树枝。为多挣工分，母亲就教我们如何煮饭。母亲叫我们站在旁边，看着她点火、上水，拿出一天所需要的米淘洗，等水沸腾后，把米倒进锅里， 每隔一会儿，就搅动一次。约20分钟后，用锅铲舀起几粒米，用大指和无名指捏一下，若能捏断一半，把黄荆叶等菜倒进去，搅拌一会儿后，赶快把木架搁在瓦盆上，再在木架上放筲箕，把饭一瓢一瓢的舀进去过滤。把锅烧热，再将饭倒在锅里，整理成圆柱形后，用筷子在上面连续插几次后，在饭的底部一周洒水，盖上木锅盖，用抹布沿锅盖和锅交界处，盖严，捂实，。又点火烧几分钟后，闻到有点儿糊味时，就用小火烧几分钟后，迅速把饭铲起，留下锅巴。若想吃锅巴，就得乘热打铁，否则就嗝了，嚼要使劲，还不香；若吃稀饭，就把米汤倒下。在着大火，等开过几遍后，就可以吃了。

     在那时，无论城市，还是农村；或老、或幼，大多数人喜欢吃津津有味的锅巴或锅巴稀饭。

    为什么锅巴、锅巴稀饭这样受青睐？据记载，锅巴，古时称“锅焦”、“焦饭”、“饹馇” 。据资料考究，说康熙大帝下江南，微服游苏州，行至梅林，留连忘返，竟与随从走散。饥饿之中投奔一村妇家求食，村妇不知皇上驾到，但见康熙实在累饿不堪，便迎入屋内，此时村妇家中饭光菜尽，只剩锅巴，村妇便以锅巴拌剩菜汤热给康熙吃，也许是“饿了甜如蜜”，也许是吃腻了宫中御宴，忽然遇到这样一道吃食，康熙大帝颇感新鲜，食后大加赞赏，御笔大书“天下第一菜”，苏州锅巴汤从此声震天下。

光阴似箭，日月如梭。实行改革开放后，全国上下实行责任田下放，联产承包。自此，人民的生活水平，如芝麻开花——节节高。沼气的普及，人们纷纷打沼气灶，买高压锅。只要把米淘好，往锅里一放，就等发出“嘶嘶嘶”响声。于是，昔日的大铁锅，就下岗了。当电饭煲再次光临时，这些铁锅，早已进了家庭“博物馆”，那“补锅啊，补锅”的声音，也永远留在记忆里。不过，现在这些锅的底面只百余平方厘米，锅巴是铲不起来的，倒成了畜禽的美餐。锅巴饭，锅巴稀饭，退出了人们的视线。它的香味，渐行渐远。

    在现代的市场经济里，有人又弄出袋装锅巴来让人怀旧，也许是李照森太阳集团“太阳锅巴”拉开了锅巴的大幕，“大米”、“玉米”、“小米”、“高粱米”等各种味道的锅巴拥向市场，虽然许多锅巴的外包装上都印有“采用传统上乘工艺精制而成”的字样，可是很难想象这样大批量的锅巴，是烧了大锅大锅米饭再从锅底揭下来的，许多手捧塑料袋抓吃牛肉、鸡肉、羊肉、五香、麻辣各种味道锅巴的孩子也不会去想，和“QQ糖”、“大笨狗”、“兔巴哥”等许多小吃的名字不一样，这锅巴的名字，想当初却是一种说明，是一种解说，若从词源上说，它是从中国农村灶上那大铁锅里来的。

     我曾多次在我家人面前提起此事。啊！锅巴，锅巴稀饭，我不仅仅是怀念那久远的香味，而且是要再现我儿时的社会景况，更要去追寻社会变迁留下的轨迹。